Categoria: #vitefuoriporta

  • Produrre vino in Liguria, la professione del viticoltore: la nostra visita a Cogorno

    Produrre vino in Liguria, la professione del viticoltore: la nostra visita a Cogorno

    San-Salvatore-CogornoDavanti ad uno scorcio perfetto, un angolo di Liguria con i muretti a secco, le vigne in leggera pendenza e la Basilica dei Fieschi che si staglia contro il cielo azzurro. Siamo a San Salvatore di Cogorno; l’aria della mattina è gelida e sferzante nonostante il sole, e le vigne sembrano riposare sotto lo sguardo benevolo della basilica.

    Daniele Parma, viticoltore per professione e per passione, ci aspetta sulla strada: siamo in ritardo e saltando i convenevoli ci incamminiamo verso la vigna. Daniele ha la schiettezza e la ruvida timidezza tipica di tanti liguri e quando parla di vino la competenza, la dedizione e la passione emergono con una forza che è impossibile non notare. Camminando tra i filari di vermentino ci racconta la sua storia «Ho iniziato a lavorare nella distilleria di famiglia ma nel 2004 ho deciso di mettermi in proprio perché avevo capito che la vigna e il vino erano la mia strada. Nel 2007 ho iniziato a recuperare vigne abbandonate, lavorando sulle piante esistenti e, in alcuni casi, piantandone di nuove: questa – dice indicando con la mano i filari intorno a noi – è una di quelle vigne. Alcune di queste piante hanno quarant’anni»

    Oggi Daniele, con la sua azienda agricola, La Ricolla, può contare su quattro ettari di vigna per un produzione di circa 25.000 bottiglie. Oltre al vermentino che cresce nel vigneto di San Salvatore di Cogorno, Daniele produce una bianchetta da una vigna che si trova alla Prioria di Carasco e un rosso da uve sangiovese e ciliegiolo coltivate a Tolceto. Dalle sue parole emerge chiaramente l’amore del vignaiolo per il vermentino che «può toccare vette qualitative davvero importanti» ma ci piace la schiettezza con cui Daniele ci parla della bianchetta «è un vitigno del nostro territorio, un vino bianco fresco, da focaccia. Non facciamolo diventare quello che non è». Il sangiovese è una scelta che ci stupisce: «Quando ho deciso di mettere il sangiovese mi hanno dato tutti del matto. Non è un’uva di queste parti, è un vitigno nervoso, difficile ma io ne sono innamorato da sempre». Camminiamo tra i filari e Daniele ci mostra alcune foglioline verdi sulle piante «A dicembre questo non si è mai visto. E pensa che la prima brina l’abbiamo avuta solo in questi giorni. Si sentono tanti ragionamenti e tante teorie ma io guardo i fatti: sono 28 anni che lavoro in questo settore e in questo territorio e posso dire che il clima è davvero cambiato».

    E qui scatta la fatidica domanda, la croce di tutti i viticoltori in questo anno così anomalo e piovoso “Come è andata la vendemmia?” «Sicuramente non è stata un’annata facile. Ma settembre è stato un buon mese e io ho scelto di correre dei rischi sfruttandolo appieno e vendemmiando tra gli ultimi giorni di settembre e i primi di ottobre. Ho rischiato tanto ma ho raccolto un prodotto di qualità». Ma com’è fare il viticoltore in Liguria? «Non è facile. Innanzitutto per la morfologia stessa del territorio: questa vigna è relativamente agevole, con una pendenza limitata ma, per esempio, la Prioria, dove ho la bianchetta, ha una pendenza importante e non è semplice da lavorare. E poi in Liguria non è facile perché a livello istituzionale manca spesso un sostegno e tra di noi non siamo in grado di fare sistema cosa che invece altrove sono stati in grado di fare. Comunque va detto che qui a Levante, per l’iniziativa dei singoli, la viticoltura negli ultimi anni sta crescendo e c’è un bel fermento». Daniele vende la maggior parte delle sue bottiglie tra Recco e Moneglia e da un paio d’anni, grazie ad un piccolo importatore, spedisce a New York circa il 10% della sua produzione. Ma la sua vocazione non è certo commerciale e ad un certo punto della nostra chiacchierata ci regala una frase che racchiude il senso del suo essere viticoltore «Il vino si fa in vigna. E’ lì che passo tanto tempo. Intervengo il meno possibile, osservo. Fare il vignaiolo significa saper leggere tra le righe».

    Queste parole ci accompagnano anche durante la visita alla cantina che è accanto alla distilleria F.lli Parma, l’ultima attiva in Liguria, oggi gestita dal fratello di Daniele. In cantina troviamo solo acciaio, niente legno. E anche qui Daniele lavora riducendo al minimo gli interventi sul vino: «Pulizia e attenzione sono i due ingredienti fondamentali per lavorare su un vino che sia il più naturale possibile». Ci soffermiamo sull’assaggio del Berette, il vino su cui in questi ultimi anni Daniele ha investito più energia. Le berette in genovese sono le bucce. Ed è proprio sulle bucce che questo vermentino in purezza fa una macerazione di 4 giorni che diventano 6 per quello di quest’anno che assaggiamo direttamente dalla vasca di acciaio «Erano anni che provavo a fare questo vino; i primi tre anni ho buttato via tutto. L’anno scorso finalmente ho ottenuto quello che volevo».

    Al di là del fatto che il vino ha bisogno ancora di un po’ di tempo prima di arrivare all’imbottigliamento, si capisce al primo assaggio che il Berette di Daniele unisce alla freschezza del vermentino una ricchezza che al palato lo rende particolarmente avvolgente. È un vino bello e ambizioso che, nel solco della tradizione, ci racconta una storia di passione e dedizione. E da quello che vediamo nel bicchiere possiamo dire che il Berette crescerà ancora perché il tempo potrà solo giocare a suo favore.

    Chiara Barbieri

  • #Vitefuoriporta, il mestiere dell’apicoltore: dal miele alla propoli sulle alture di Prà

    #Vitefuoriporta, il mestiere dell’apicoltore: dal miele alla propoli sulle alture di Prà

    marina-consiglieri-apicoltriceDoverosa premessa personale: fin da bambina avrei voluto avere le api. Da un paio d’anni ho realizzato questo sogno con due arnie, tanti sbagli ma anche tanta soddisfazione. Per cui vi lascio immaginare l’entusiasmo con cui mi sono arrampicata sulle alture di Prà per incontrare Marina Consiglieri, Presidente Liguria Biologica, tecnico apistico Alpa Miele e apicoltrice di professione.

    La strada che porta all’azienda agricola di Marina è tanto sorprendente quanto disagevole. Si sale tra serre, muretti a secco e fasce e laggiù in fondo si intravvedono i container del porto, le gru, il mare. Incredibilmente, dopo le piogge e il dolore, la città si è svegliata in questa domenica di ottobre sotto un sole caldissimo. Salgo lungo una strada sterrata piena di sassi, buche, dossi, radici: cose da esperti navigatori dell’entroterra. Quando arrivo a destinazione la vista ripaga del viaggio. Ci troviamo in una conca disseminata qua e là di querce e ulivi, dominata da una vecchia casa con alle spalle un monte ricoperto di erica. Un’oasi, una destinazione degna di un viandante da fiaba. Nell’erba e tra gli alberi riconosciamo subito le arnie circondate da coltivazioni di ortaggi che Marina Consiglieri commercializza attraverso la rete dei GAS locali. Il mare e il porto sbucano lontani all’orizzonte e anche la sagoma triste della Concordia fa capolino tra gli alberi.

    Con Marina prendiamo il caffè sotto il pergolato e iniziamo a parlare. Ci raggiunge Antonio, suo fratello, che in questa storia ha un ruolo centrale. «Ha iniziato lui con le api. Faceva il servizio civile, era la fine degli anni 70…» Antonio che oggi è un agronomo interviene «Ti ricordi? Le prime arnie le abbiamo costruite con del legno che avevo preso da un falegname iraniano a Campomorone. Le abbiamo ancora da qualche parte». Da allora Marina, che prima faceva l’impiegata, le api non le ha più lasciate. Oggi ha 50 arnie a Moconesi in Val Fontanabuona e 30 sulle alture di Prà. Dell’apicoltura ne ha fatto una professione e quando le chiedo un bilancio mi guarda tranquilla e senza tanti giri di parole mi dice «Positivo. Bello». Parole schiette e dirette, come lei.

    La nostra chiacchierata con Marina avviene in un anno decisamente difficile per l’apicoltura «Nel 2011 siamo arrivati a produrre tra i 60 e gli 80 kg di miele per arnia. Oggi va già bene se riusciamo ad averne dai 10 ai 20 kg». Le ragioni? Primo fra tutti il clima. Dopodiché sugli avversari delle api potremmo parlare a lungo citando i pesticidi ma anche antagonisti più specifici come l’acaro della varroa o la famigerata vespa vellutina avvistata per la prima volta in Italia proprio nella nostra Regione.

    Marina lavora in regime biologico e ci soffermiamo sull’argomento per capire che cosa significa essere bio in apicoltura «Innanzitutto è fondamentale la dislocazione degli apiari: devono essere lontani da industrie, discariche, coltivazioni intensive. In Liguria abbiamo poco spazio ma queste condizioni si trovano più facilmente che altrove. Il nostro è infatti un territorio particolarmente adatto all’apicoltura biologica considerando anche l’assenza di colture intensive spesso letali per le api. Comunque, in generale, in Italia la legislazione è rigida ma va riconosciuto il fatto che il miele italiano ha mediamente un livello qualitativo molto alto».

    Ma fare l’apicoltore non vuol dire solo produrre miele. «Anche la propoli e il polline sono prodotti sui cui oggi c’è un buon mercato. La propoli è un antibiotico naturale che si ottiene da una sostanza resinosa che le api raccolgono dalle gemme di alcuni alberi. È un prodotto estremamente interessante che viene raccolto dall’apicoltore e dato in trasformazione ai laboratori autorizzati». Diverso è il discorso della pappa reale «In questo caso ci troviamo di fronte a un lavoro più complesso e più specifico ma sicuramente le prospettive di mercato per la pappa reale italiana sono buone. Alcuni dicono che l’estrazione della pappa reale sia un lavoro prettamente femminile, è un’attività meno fisica e richiede pazienza e precisione – a questo punto Marina sorride – Io preferisco spostare arnie e melari».

    Oggi Marina deve prelevare gli ultimi melari della stagione. Vado con lei. È una donna di 59 anni, piccola e minuta ma la sua energia la si coglie appieno nella velocità con cui sposta i melari che, anche se in questa stagione sono soltanto pieni per metà, sono comunque molto pesanti. Si mette la tuta con la maschera e apre alcune arnie per controllare le famiglie che sono popolosissime. Lavorando Marina mi indica la montagna alle nostre spalle «È ricoperta di erica. Alle api piace, ne fanno un miele profumatissimo».

     

    Mi avvicino alle arnie, faccio foto, osservo le api che ci ronzano intorno in questo spazio sospeso tra il cielo e il mare. E a questo punto ci scappa una puntura… Salutando Marina ci siamo dette che le devo un’ape. Ma questa è un’altra storia.

     

    Chiara Barbieri

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  • Viaggio “fuori porta” alla scoperta di una ligure doc, la mucca cabannina

    Viaggio “fuori porta” alla scoperta di una ligure doc, la mucca cabannina

    mucca-cabannina (1)Per la prima avventura “fuori porta” di #EraOnTheRoad abbiamo scelto di parlare di allevamento. Non quello intensivo, dei grandi numeri, ma quello a misura del nostro Appennino, fatto di pochi capi e di razze autoctone. Siamo andati a in Valle Scrivia, nel comune di Savignone nel Parco dell’Antola, alla scoperta della mucca cabannina.
    In un sabato di settembre, sotto un cielo un po’ incerto, ci siamo lasciati Genova alle spalle, abbiamo superato Montoggio e Avosso e, dopo il bivio per Valbrevenna, abbiamo svoltato in una strada stretta che attraverso i boschi ci ha portati a destinazione. L’Autra è conosciuta come agriturismo e fattoria didattica ma prima di tutto è un’azienda agricola che nasce nel 1983 dal desiderio di Alfredo Bagnasco di avere una vita diversa fatta di animali, di campagna e di vita lontano dalla città.

    All’Autra ci sono venti vacche di razza cabannina, l’unica razza bovina interamente ligure che deve il suo nome alla frazione di Cabanne, nel comune di Rezzoaglio, nel cuore del Parco dell’Aveto. Alfredo alleva le mucche di razza cabannina principalmente per il latte e per il formaggio: il piccolo caseificio annesso all’azienda agricola produce due o tre volte la settimana delle formaggette e della ricotta che vengono distribuite in un circuito di commercianti locali. Con Alfredo andiamo a cercare le mucche al pascolo e, prima di vederle, ne intuiamo la presenza dai prati puliti e rasati. «Un tempo questi pascoli erano incolti e abbandonati – racconta Alfredo – le cabannine ora pascolano libere in un’area di circa 8 ettari e contribuiscono così alla pulizia di prati e boschi».

    Nel XIX secolo i capi di razza cabannina erano circa 40.000, oggi siamo nell’ordine di poche centinaia. Ma l’estinzione, che agli inizi negli anni ’70 era un rischio concreto, per ora è scongiurata grazie al congelamento del seme e all’intervento, tra gli altri, dell’Associazione Provinciale Allevatori di Genova e di Slow Food che tutela la razza come Presidio.
    Le ragioni di questa caduta libera verso l’estinzione? Alfredo cita le mucche di razza bruna, animali più massicci e molto più produttivi spesso prediletti dagli allevatori a discapito delle razze autoctone. Ma le caratteristiche di un animale da allevamento vanno inevitabilmente incrociate con le caratteristiche di un territorio. E quando ci troviamo davanti il primo esemplare di cabannina possiamo constatare che si tratta di una mucca piccola, robusta e compatta, evidentemente perfetta per sfruttare i pascoli ripidi del nostro entroterra. La bruna, una mucca di dimensioni decisamente più grandi, non sarebbe adatta a questi terreni poveri e impervi. È evidente, dunque, che parliamo di una razza meno produttiva rispetto ad altre oggi tanto diffuse, ma si tratta di un animale da allevamento con l’Appennino genovese nel dna e le cui caratteristiche sono perfette per dare il meglio proprio in questo habitat.

    Dopo l’incontro ravvicinato con le cabannine, che si sono dimostrate anche estremamente fotogeniche, siamo ritornati verso il caseificio e con Alfredo abbiamo parlato di futuro. Innanzitutto ci siamo chiesti se l’allevamento può essere una chance per il domani di tanti giovani in cerca di opportunità. «Sicuramente i margini per lavorare ci sono anche se la vita a cui si va incontro è fatta di sacrifici e di tanto lavoro», racconta Alfredo.

    Ragionando sul presente e sui fatti, oggi c’è sicuramente un interesse diffuso verso l’allevamento; all’Autra un primo dato in questa direzione ce lo danno i numeri della fattoria didattica: circa 50 classi in visita in due mesi. Inoltre, nuovi mestieri potrebbero nascere nel solco della tradizione: Alfredo ha anche una quindicina di asini con cui vorrebbe sviluppare attività legate alla pet teraphy o al trekking, cosa peraltro già sperimentata in altre regioni d’Italia.

    E parlando di futuro, tra i tanti scenari possibili, emerge il sorriso di Sucia, indiano, 27 anni, braccio destro di Alfredo. Lui segue gli animali nella quotidianità ma anche nelle attività legate alla fattoria didattica: è lui infatti a insegnare ai bambini i segreti della mungitura. Sucia è all’Autra da 5 anni e ama il suo lavoro, si vede da come ci guida nelle stalle e da come ci racconta i caratteri e le idiosincrasie dei diversi animali.

    Ci piace pensare, salutando Alfredo e lasciando l’Autra, che oggi l’allevamento nel nostro entroterra abbia anche i colori e l’allegria del sorriso di Sucia. E che uno dei tanti futuri possibili possa partire proprio da qui.

     

    Chiara Barbieri